旗袍的历史演变及其地位
【摘 要】旗袍是中国服装家族中的一枝奇葩，具有鲜明的民族文化特色，包含着丰富的艺术特色和审美思想。它在很大程度上承担着东方艺术特色载体的功能。旗袍由民族服装演化为阶级服装，又演化为国家服装，再成为世界服装。旗袍是一定历史时期物质文明和精神文明的综合体现。本文将对旗袍的起源及发展历程，以及其地位和其未来的前景做出详细的阐述。
【关键词】旗袍;起源与发展历程;地位;未来前景
一、旗袍的起源及其发展历程
1.旗袍的衍生
关于旗袍最初的发源，大多数业内专家和学者认为这可以追溯至春秋战国时期的深衣。所谓深衣，又可以称为中衣、长衣、麻衣，是古代上衣、下裳相连缀的一种典型服装。从汉代时起，袍服便被用作于君臣朝会时所穿着的礼服。袍服最初的造型，衣身相对讲比较宽松;衣服的长度一般要超过脚踝;此外，汉代袍服在袖口的位置处稍微收缩，在臂肘处形成圆弧的形 状，这种圆弧形状被当时的人们称之为“袂”。袍服的特点在于使身体深藏不露，显示出雍容典雅的气质。而袍服的穿着者大多都属知识分子阶层甚至是统治阶层，袍服经过久而久之的发展才流传到民间并被广泛发扬。因此，袍服这种“褒衣博带、宽衫大袍”的服装形式也被众多学者视为是古代中原地区衣饰文明的象征。这种流行于少数民族地区的袍服有区别于中原地区的袍服，相比较为紧窄，袍身也较为合体。清代由于其朝代历时最长;统治时期也比较稳定，因此清代时期的袍服可以被视为最典型的服饰，也就是后来的旗袍。
2.近代旗袍发展的黄金阶段
在20世纪早期的中国文化界中，一批先进知识分子发起“新文化运动”。这股文化春潮重新唤醒了这一时期的人们对于美的追求和渴望。以上海为中心的女性服饰展示舞台也在轰轰烈烈中拉开帷幕。民国时期的旗袍最初是以马甲的形式出现的，马甲的长度一直到脚背的位置，一般搭配短袄穿着;后来才将长马甲改成有袖子的款式，这也就成为了民国时期新式旗袍的雏形，这时旗袍的款式趋向于简练;旗袍的色调也力求淡雅，注重强调体现女性的自然美和凸显女性的曲线美，不再以装饰的繁复程度来体现女性的地位和身分，这种改变也体现出那一时期人们崇尚“自然新生活”的社会风气。新式旗袍取“西方之长、洋为中用”的趋向，也直接影响到了旗袍内部结构和外部造型的变化，并促成了旗袍“海派”风格的形成。同时，民国时期的改良旗袍也是中西文化相互交融包含的产物。服装的革新直接反应了时代的进步，不同文化背景影响下的服饰差异也就有所不同，旗人之袍与改良旗袍分别体现了了两种截然不同的文化现象，一个迂缓封閉，另外一个却躁动不安。而“中国时装”的概念大概就是从民国时期的旗袍开始的。
3.现代旗袍的曲折发展
1978年，十一届三中全会的召开正式宣布了中国改革开放时代的到来。开明的政治带来的是开放的着装，谈美色变的时代彻底过去了，整个社会都开始提倡人们美化服装。人们的着装开始变得越来越丰富，衣着的色彩更是从先前单一的蓝色、灰色变成五颜六色。社会的大风气开始提倡男同志们穿西装、两用衫;女同志们则是穿着旗袍、西装、裙子等等。这种全新的变化也为旗袍的蓬勃发展带来了难得的春天，旗袍重新成为中华文化的一种体现。
二、旗袍的地位
1.身份象征
西方人从旗袍的形象上认识了中国人。由于这种连身衣和欧洲的连衫裙不同，与俄国的布拉吉也有区别，与越南飘逸的女长衫在服用方式上也存在差异。因此，中国旗袍作为东方女性的代表形象，被称为佳作之品。
2.社会和家庭地位的象征
辛亥革命后，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。同时也解除了服制上等级森严的种种桎桔。旗袍由此卸去了传统沉重的负担，旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。旗袍腰身渐瘦，肥袖变小，无领镶边改为外上领，袖长及衣长也时长时短，虽基本还是宽腰身直筒式的风格，但也奠定了向曲线演变的基础，它向东方女性发出了身体解放的号召。召示着妇女在社会、家庭地位的改变。
3.文化象征
服装是一种民族文化，世界服装都融汇了各个种族、各个区域民族文化的积淀。它们中间无论是独立还是共存，其中都蕴涵着共通的内在联系。传统服装一代代延续欧洲、美洲和亚洲服饰的互相碰撞影响，先进区域与落后区域的传播与效仿，各民族服装都存在着个性与共性的密切关系。从而反映了一个国家、一个民族、一个时代的文化特征。
4.民族精神的体现
旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅在整体造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的装饰手法融入其中，其独特魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰。
三、旗袍的未来前景
虽然当今全球性服装向一处走来，但旗袍仍然以强大的生命存在着、流动着、前进着，不断得到时代精神的同化，不断促进新的改良。随着信息时代、电子时代的到来，它将与新时代同呼吸、共命运，将以崭新的面貌融入不停顿地进步着的社会，融入人类享有的良性时装之中。在21世纪，中国旗袍必将会以更加艳丽的姿态，挺拔屹立在服坛之林。旗袍永远会是璀灿的东方之珠。
四、结语
总之，旗袍在现代社会中影响越来越大，现代化的社会里，随着物质文化、精神文化的进步，人们的思想也在跟上这种步伐。旗袍由传统式的演变成新式的，再演变成现代式的旗袍，礼服式的旗袍等，经过了上百年的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来，成为一种经典女装。 “传统中有现代，现代中有传统”。只有古与今的完美结合，才能展现出中国女性的独特。
作者简介：蔡嘉鑫(1994.2-)，女，河北省保定人，烟台市芝罘区鲁东大学马克思基本主义原理专业硕士生。
参考文献：
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旗袍的历史演变及其地位
旗袍至今也有了上百年的史册，接下来旗袍文明，就让小编带所有人一起，来明了了解旗袍从最早到现在，焕发的过程是何如的。
百年旗袍焕发史乘民国之初——肃静过渡过的旗袍。20世纪初，中国政治风浪跌宕。辛亥革命取消帝造，设置民国，剪辫发，换衣色，摧枯拉朽，把属于封修朝代的冠服等第轨造送进了史籍博物馆，这扫数为新式旗袍的延生创造了条件，都会女性中时髦过一阵“文雅新装”。
30、40年代，旗袍的黄金岁月，也是近代华夏女装最灿烂光彩的光阴。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不成调换的垂危职位，成为中国女装的典范代表。旗袍走向经典的通过，可途正在30年头已基础竣工，40年月是其黄金时候正在手艺上的继续。
50年初也有过光芒的一瞬，在人民方丈作主的韶华，倘若叙妆饰也有时髦的话，那风行的主导已转向黎民。
60、70年头是旗袍被寂静的20年，从1966年至1976年的“文革”，是古代文化的浩劫，也是旗袍的灾祸。
80、90年月——现在，旗袍灿烂难再。矫正开通后，旗袍的壮盛岁首依旧远去，被孤寂了30年之久的它，在80年代以后灵通后的国界上显得有些顽固了。
旗袍的历史演变及其地位
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
传统满族旗袍的起源
顺治年间(公元1644年)，清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体;民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失!"
